Моторные лодки, катера, яхты, проекты лодок для самостоятельной постройки, тюнинг мотолодок, лодочные моторы, надувные лодки, технические данные и описания мотолодок  


  Главная>>>   Проекты лодок для самостоятельной постройки>>> Лодка-скиф для дачи и рыбалки

Лодка-скиф для дачи и рыбалки

Лодка-скиф для дачи и рыбалки

Основные данные лодки-скифа
Длина наибольшая, м 3,66
Ширина наибольшая, м 1,32
Ширина наибольшая по днищу, м 0,86
Высота борта на миделе, м 0,39
Масса корпуса, кг 65
Пассажировместимость, чел. 3

Пожалуй, меньше всего проблем строительство этой простой лодки доставит людям, недавно завершившим постройку дачного домика либо другой постройки на приусадебном участке. От предыдущего строительства почти всегда остается несколько хороших досок, много короткомерного пиломатериала. Найдется и место для сборки, будь то сарай или навес. А поскольку изготовление корпуса не потребует много времени, делать это можно даже под открытым небом, закрывая лодку в непогоду куском брезента или полиэтилена.

Корпус лодки имеет простые плоскодонные обводы. Очень часто люди, не имеющие достаточного опыта эксплуатации различного типа лодок, относятся к плоскодонкам с недоверием: они, де, опрокидываются, заливаются волной через борт, одним словом — душегубки.

Что же, нередко такая репутация соответствует действительности. Особенно, если плоскодонку берется строить несведущий человек, который руководствуется своими субъективными представлениями о качествах судна в зависимости от его размеров и формы. В результате берега наших рек и озер заполнены этими самыми душегубками, которые страшно от причала оттолкнуть, а не то чтобы отправиться в ветреную погоду на широкий разлив.

Среди характерных ошибок, допускаемых строителями плоскодонок, можно отметить: недостаточную ширину корпуса и высоту борта; вертикальные, без расширения к верху (развала) борта; отсутствие изгиба киля и седловатости борта; чрезмерно облегченная конструкция корпуса, не обеспечивающая водонепроницаемости обшивки, особенно при переменном воздействии воды и солнца.

В то же время есть немало достаточно мореходных и безопасных в эксплуатации плоскодонных лодок. Вспомним, например, знаменитые ньюфаундлендские дори, на которых во времена парусного и парового промыслового флота вели интенсивный лов трески и палтуса в северной Атлантике, за сотни миль от берегов. Или рыболовные лодки типа скиф, получившие распространение в мелководных, но обширных заливах северо-американского континента. Именно такую лодку и рекомендуется строить читателям «Катеров и яхт», отдыхающим на берегах озер и больших рек.

Американский лодочный журнал «Woodenboat» несколько лет назад предложил бригаде из трех конструкторов воспроизвести чертежи наиболее удачных скифов местной постройки и организовал их постройку на небольшой судоверфи. Положительные отзывы любителей, которые приобрели такие лодки или построили их самостоятельно, и побудили редакцию «КиЯ» к данной публикации.

Тем более что для постройки скифа требуется не так уж много материала и крепежных деталей, что в наше время всеобщего дефицита имеет не последнее значение. Только для обшивки бортов придется отобрать 8 досок 4-метровой длины, а на днище пойдут короткомерные доски длиной не более 850 мм, которые несложно вырезать из низкосортных пиломатериалов.

Рекомендуемые дуб и ясень для некоторых деталей (форштевень, шпангоуты, скуловые стрингеры) можно заменить на ель и сосну, хотя и не без ущерба для долговечности лодки. То же можно сказать и о крепеже: безусловно, использование латунных шурупов и медных гвоздей обеспечит качественные соединения и продлит срок службы судна, но при нужде можно обойтись и стальными (лучше — оцинкованными).

Заметим, что чертежи лодки типа скиф уже публиковались в «КиЯ» (№ 42, 1973г.) и книге «15 проектов судов для любительской постройки» (Л-д, «Судостроение», 1974, 1976 и 1980 г. издания). Однако предлагаемая вниманию читателей лодка, сохраняя характерные черты скифа, имеет ряд существенных отличий, которые улучшают ее эксплуатационные качества.

Прежде всего, эта лодка меньше и легче предыдущей. Ее килевая линия имеет больший изгиб, что не только облегчает греблю, но и позволяет при подходе к отмелому берегу дальше «выкладывать» нос на сушу и облегчает выход людей из лодки. Более узкие обводы днища у транца способствуют легкому ходу на веслах: на упоминавшемся скифе корма сделана шире специально для возможности установки подвесного мотора мощностью до 8 л. с. Лодка по публикуемым чертежам на плавание под мотором не рассчитана, хотя ничто не мешает сделать соответствующий вырез в транце и установить 2-сильный «Салют».

Главное же отличие — более легкая и надежная конструкция корпуса. Днище предусмотрено обшивать поперек двумя слоями досок толщиной 9-10 мм с прокладкой между ними слоя хлопчатобумажной ткани (бязи, муслина, миткаля) на жидкой масляной шпаклевке. Подобная обшивка хороша тем, что в период между использованиями скиф можно хранить на берегу, не опасаясь, что днище рассохнется и потечет.

Как на «настоящих» скифах прошлого, борта предусмотрено обшивать внакрой («кромка на кромку»). Это позволяет использовать для обшивки такие же тонкие доски, как и для днища. В перекрое кромок благодаря удвоению толщины получаются своеобразные ребра жесткости; будучи проклепанным, это соединение обладает отличной водонепроницаемостью, которая не зависит от колебаний влажности обшивочных досок.

Схема сборки корпуса на стапеле
Схема сборки корпуса на стапеле
увеличить, 1692х1052, 252 Кб
1 — ахтерштевень, 22x80. дуб; 2 — транец δ = 20; 3 — ширстрек (верхний пояс) обшивки, δ = 10;
4 — наружная часть форштевня — водорез δ = 32, дуб; 5 — брештук (составной из двух частей), δ = 28; 6 — средние поясья обшивки, δ = 10; 7 — скуловой пояс, δ = 10; 8 — киль 16x80, дуб; 9 — обшивка днища, внутренний слой, δ = 10; 10 — шпангоут, δ = 16; 11 — скуловой стрингер 22x32, дуб; 12 — буртик 13x22; 13 — внутренний привальный брус 13x22; 14 — топтимберсы транца 16x32, дуб; 15 — старнкница δ = 22; 16 — брус стапеля; 17 — поперечный брус стапеля; 18 — скег (плавник), δ = 20, дуб.

Кроме наружного киля, днище набора не имеет, что очень удобно для рыбаков, облегчает поддержание чистоты в корпусе. Шпангоутами (точнее — топтимберсами) снабжаются только борта; здесь они соединяют между собой отдельные поясья обшивки и держат наружный обвод бортов. Общую поперечную прочность корпусу придают три поперечные банки-сиденья, причем среднюю можно выполнить в виде рыбного ящика или небольшого рундучка, в который можно укладывать нехитрое снабжение — черпак, фалини (тросы для швартовки) и т. п. Если делается рыбный ящик, то в днище можно просверлить пару отверстий для того, чтобы рыба постоянно находилась в свежей забортной воде. Когда ящик не используется, эти отверстия затыкают деревянными пробками.

Подробно об изготовлении деталей корпуса, его сборке и окраске можно прочитать в упоминавшейся книге «15 проектов», здесь же обозначим общую последовательность работ и обратим внимание на специфические особенности технологии постройки и конструкции.

Корпус лодки формируется на трех поперечных лекалах, транце и форштевне, которые устанавливают на стапеле в положении вверх килем. Для того чтобы лодка соответствовала чертежам, положение этих деталей контролируют относительно двух взаимно-перпендикулярных плоскостей — горизонтальной базовой (она совпадает с верхними кромками досок стапеля) и вертикальной диаметральной плоскостью (ДП), проходящей через форштевень и ось симметрии транца.

Лекала для сборки корпуса (а); разметка форштевня
и поясьев обшивки борта (в); мидель-шпангоут (б)

Лекала для сборки корпуса (а); разметка форштевня и поясьев обшивки борта (в); мидель-шпангоут (б)
увеличить, 1953х955, 180 Кб
Поз. 1 — 18 — см. на схеме сборки корпуса;
19 — шергень-планка 20x120; 20 — топтимберс; 21 — скуловая накладка; 22 — флор лекала; 23 — внутренняя часть форштевня; δ = 32, дуб; 24 — банка (сиденье) 20x250; 25 — стенка рундука, δ = 20;
26 — крышка рундука, 20x250; 27 — опорный брусок банки 16x32.

На листе фанеры, картона либо плотной бумаги (например — оборотной стороне обоев) вычерчивают в натуральную величину очертания лекал, транца и форштевня. Первыми на этом листе должны появиться две перпендикулярные линии — базовая и ДП, от которых откладывают размеры лекал по полушироте и высоте. Вычертить нужно полный обвод каждого лекала — на оба борта, так как этот чертеж (плазовая разбивка) будет использоваться и для сборки лекал.

Установка лекал на стапель
Установка лекал на стапель
1 — козелок; 2 — стапель; 3 — временные стойки транца; 4 — транец; 5 — внутренний киль, врезать в лекала; 6 — скуловой стрингер; 7, 8, 9 — лекала № 3, № 2 и №1; 10 — внутренняя часть форштевня;
11 — стойка-упор лекала № 1; 12 — струна в ДП.

Из обрезков любых досок толщиной 16—20 мм вырезают заготовки для лекал, прострагивают их кромки, которые будут прилегать к наружной обшивке или брусьям стапеля. Наложив заготовки лекала на плазовую разметку таким образом, чтобы строганые кромки совпадали с линиями на чертеже, собирают лекало на гвоздях и рисками переносят на флор и шергень-планку положение ДП, а на бортовые ветви — линии борта. Контрольные риски удобно наносить шариковой ручкой.

Для транца используют тщательно простроганные до толщины 20 мм сухие сосновые или еловые доски. Эти доски не должны быть шире 100 мм, чтобы при изменении влажности транец не коробило, а пазы не рассыхались. С этой же целью рекомендуется отдельные доски между собой соединять на деревянных цилиндрических шипах и водостойком клею. С бортовых и днищевых кромок транца нужно снять малку — сострогать указанный на чертеже угол для плотного прилегания досок обшивки. Поскольку шурупы, завинчиваемые в торец доски, не держат нагрузки, для крепления наружной обшивки к транцу с его внутренней стороны следует прикрепить рейки 14 сечением 16X32 мм (желательно из дуба либо ясеня). На плоскость транца также наносят линию ДП.

Форштевень состоит из двух частей — внутренней и наружной (водореза). Их вырезают по разметке из дубовой или ясеневой доски толщиной 32 мм. Мягкие породы древесины здесь непригодны, так как в штевень вворачивается много шурупов, крепящих поясья наружной обшивки и ослабляющих его прочность.

Сборочный стапель может быть собран из одной или двух достаточно жестких досок; важно, чтобы лекала на нем были надежно закреплены и не могли изменять положения под действием усилий, возникающих при сборке обшивки. В предлагаемой на рисунках конструкции основные брусья стапеля должны быть изготовлены из досок сечением не менее 40X120. Для удобства работы раму стапеля ставят на козелки высотой около 0,5 м или крепят к столбикам, врытым в грунт. Горизонтальность верхних кромок (базовой плоскости) выверяют при помощи уровня; положение ДП обозначают туго натянутой стальной проволокой.

Лодка на стапеле
Лодка на стапеле
1 — плавник (скег); 2 — боковая часть киля; 3 — наружный слой обшивки днища; 4 — киль; 5 — прокладка из ткани на шпаклевке; 6 — внутренний слой обшивки днища; 7 — временный киль; 8 — форштевень; 9 — стапель.

Перед установкой на стапель в лекалах делают вырезы для скуловых стрингеров и временной рейки внутреннего киля, которая после изготовления корпуса удаляется. Поперечные лекала ставят на стапель строго вертикально, а для крепления транца под нужным углом потребуется поставить пару наклонных реек со стойками, пришив их к стапелю. Риски ДП на шергень-планках лекал должны совпадать со струной, протянутой на стапеле, а вертикальность плоскостей лекал следует проверить по отвесу, убедившись одновременно в том, что отвес, опущенный из риски ДП на флоре, попадает на струну ДП на стапеле. Окончательно лекала, транец и форштевень раскрепляют временными распорками, исключающими их смещение при дальнейших работах.

Поскольку поясья бортовой обшивки к лекалам не крепят, малку с лекал можно не снимать. Но для этого лекала нужно ставить как показано на рисунке: у лекал № 1 и 2 совместить с теоретической линией на стапеле их носовую кромку, у лекала № 3 — кормовую.

Теперь можно связать все эти детали вместе при помощи временного внутреннего киля. К транцу конец этой рейки крепится при помощи брусочка-коротыша. В носовом конце делается гнездо для насаживания на форштевень. Так как в готовом корпусе внутренний киль не нужен, он должен быть удален вместе с лекалами при съеме корпуса со стапеля.

Если удастся достать пару подходящих дубовых или ясеневых реек для скуловых стрингеров, лучше всего перед установкой на место их распарить. В распаренном виде жесткая дубовая рейка становится очень податливой и без больших усилий огибает лекала. Для распаривания рейки помещают в стальную трубу подходящего диаметра и длины, забивают с одной стороны деревянную пробку и, налив немного воды, нагревают над костром. По мере выпаривания воды ее доливают из чайника. Примерно через 30 мин после закипания воды рейка готова к установке на место. К лекалам стрингера крепят временно — гвоздями, к транцу и форштевню постоянно — шурупами 3X25 мм.

Обращенные кверху кромки стрингеров прострагивают (снимают малку) до плотного прилегания досок днищевой обшивки. Контроль ведется прикладыванием к стрингерам бруска с прямолинейной кромкой. Временный киль внутри лодки должен служить лишь промежуточной опорой для тонких дощечек обшивки, пока не поставлен ее второй слой.

Днище обшивают поперечными планками из еловых или сосновых досок толщиной 10 мм и шириной не более 150 мм. Первый слой досок крепят к скуловым стрингерам гвоздями 2X25 мм и затем обрезают заподлицо с поверхностью стрингера. В дальнейшем торцы планок этого слоя закрывает скуловой пояс обшивки борта.

Корпус в сборе; а — последовательность обшивки днища
Корпус в сборе; а — последовательность обшивки днища
увеличить, 1611х1018, 258 Кб
Поз. 1 — 27 см на схеме сборки корпуса и чертеже лекал;
28 — банка 20X250; 9 — полоса 2,5X19, латунь или сталь оцинк.; 30 — подуключина, сталь; 31 — подушка подуключины 22X45x250; 32 — стенка рыбного ящика: δ = 19; 33 — слой ткани на шпаклевке.

Конопатить пазы между планками не нужно (при такой толщине — бесполезно); их водонепроницаемость обеспечивается прокладкой между слоями ткани на шпаклевке. А чтобы не было течи по скуле, под концы досок на стрингера можно проложить тонкий проолифленный хлопчатобумажный жгутик, который обжимается при постановке гвоздей.

По завершении обшивки днища торцы планок аккуратно обрезают по контуру и прострагивают рубанком вместе с боковой кромкой стрингера под установку скулового пояса обшивки. Предварительно из стрингеров удаляют гвозди, при помощи которых они крепились к лекалам.

Скуловой пояс бортовой обшивки делают из широкой (около 200 мм) необрезной доски толщиной 10 мм. Пользуясь размерами, указанными на чертеже, откладывают на форштевне, транце и лекалах ширину пояса, наносят соответствующие риски и прикладывают доску к набору. Временно прижимают пояс к скуловому стрингеру и лекалам струбцинами, затем обчерчивают на ней наружный контур кромки днищевой обшивки и переносят риски с лекал и штевня на внутреннюю пласть доски. Сняв доску с набора, обрезают ее кромки, ошкуривают на верстаке с обеих сторон.

Ширина перекроя поясьев обшивки составляет 20 мм; толщина соединяемых кромок — 6—7 мм. У форштевня и транца кромку накладываемого сверху пояса приходится врезать (утапливать) в кромку уже поставленного. Для этой цели в кромке скулового пояса необходимо выбрать клиновидные углубления на длине 300 мм от носового и кормового концов. Сделать это можно при помощи специального рубанка-шпунтубеля. Пояс укладывают на верстак таким образом, чтобы обрабатываемая кромка выступала на 20 мм за кромку верстака, к доске временно прибивается планка, ограничивающая боковое перемещение шпунтубеля. На верстаке можно также снять малку с остальной части кромки скулового пояса.

Затем скуловой пояс ставят на место, закрепляя его 25-миллиметровыми шурупами к стрингеру и форштевню и 32-миллиметровыми — к транцу. Для гарантии водонепроницаемости под конец доски на форштевень укладывают хлопчатобумажный жгутик; зазор между кормовым концом пояса и транцем можно проконопатить позже — здесь соединение доски с набором имеет ширину достаточную, чтобы надежно удерживать конопатку. Кромку пояса, выступающую над первым слоем обшивки днища, сострагивают заподлицо с ним для укладки второго слоя днищевой обшивки.

Лучше сначала заготовить все планки этого слоя (их толщина, как и первого, должна быть равна 9—10 мм), так как необходимо разнести пазы обоих слоев друг относительно друга, а после покрытия днища тканью сделать это будет затруднительно. Планки нарезают в чистый размер, маркируют (советуем делать это от миделя в нос и корму) и укладывают стопкой. Хорошо покрыть их внутреннюю сторону и кромки олифой — при укладке на ткань, покрытую шпаклевкой, древесина практически уже не будет «отнимать» связующее (олифу) у клеевого слоя, благодаря чему не нарушится целостность защитной пленки. Предварительно проолифить нужно и поверхность первого слоя днища.

По высыхании олифы на днище наносят шпателем тонкий слой жидкой шпаклевки (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г), покрывают днище тщательно разглаженной тканью и прикатывают ее к обшивке валиком так, чтобы шпаклевка проступила через ткань. Края ткани загибают на борта, временно закрепляют мелкими гвоздиками; лишнюю ткань обрезают.

Перед укладкой каждой очередной планки второго слоя обшивки на ткань нужно нанести тонкий слой шпаклевки. Планки крепят к скуловому стрингеру шурупами 3X32, к транцу и форштевню — 3X40 мм. Кроме того, нужно проклепать планки обоих слоев между собой 20-миллиметровыми гвоздями, которые ставят вдоль пазов на расстоянии не менее 25 мм от кромки. Чтобы избежать раскалывания планок на выходе гвоздей, желательно предварительно просверлить отверстия диаметром на 0,1—0,2 мм меньше диаметра гвоздя.

Далее можно продолжить установку поясьев бортовой обшивки. Всего на каждом борту придется поставить по 4 пояса (у классического скифа, как правило, борт обшивался всего тремя поясьями, но это было в те времена, когда широкие доски не представляли проблемы для судостроителей). В перекрое с кромок смежных поясьев необходимо снять малку до их плотного прилегания друг к другу. Тщательно подогнанные и проклепанные гвоздями кромки не нуждаются в конопатке и сохраняют водонепроницаемость при любых изменениях влажности досок.

Подгонка поясьев обшивки борта у форштевня (транца) (а)
и углубление в верхней кромке пояса (б)

Подгонка поясьев обшивки борта у форштевня (транца) (а) и углубление в верхней кромке пояса (б)
1 — скуловой пояс; 2 — форштевень; 3 — промежуточные поясья; 4 — углубление для кромки накладываемого пояса; 5 — угол скоса кромки.

Работу по подгонке облегчает небольшой шаблончик с малкованной кромкой, который прикладывают на каждом лекале к кромке уже поставленного пояса, как это показано на рисунке. В этих местах (на лекалах) при помощи стамески с этой кромки снимают малку нужной величины, затем прострагивают ее рубанком по всей длине таким образом, чтобы получилась одна плавная поверхность. С сопрягаемой кромки нового пояса (она является нижней, если рассматривать корпус в нормальном положении — днищем вниз) малку можно предварительно снять на верстаке, так как она соответствует малке шаблончика и постоянна по всей длине пояса.

Для того чтобы правильно выкроить пояс обшивки, можно использовать более тонкую, узкую и легкую разметочную доску. Предварительно на всех лекалах, транце и форштевне необходимо разметить положение верхней кромки каждого пояса. Разметочная доска прикладывается к лекалам примерно посередине размечаемого пояса и закрепляется к ним при помощи струбцин. Постоянным раствором циркуля на эту доску наносят дуговые засечки, при этом вторая ножка циркуля ставится на риску, обозначающую ширину пояса на лекале, или на кромку уже поставленного пояса, где должна оказаться после установки нижняя кромка размечаемого пояса. На разметочной доске следует пометить контрольную линию, определяющую ее положение по длине корпуса, например, обчертить переднюю кромку лекала № 2.

Подгонка поясьев обшивки борта:
а — разметка малки при помощи шаблона; б — разметка ширины пояса на разметочной доске; в — разметка пояса по разметочной доске

Подгонка поясьев обшивки борта
1 — днищевая обшивка, 2 — скуловой стрингер; 3 — скуловой пояс; 4 — промежуточные поясья борта;
5 — шаблон для разметки малки на верхней кромке поставленного пояса; 6 — кромка стапельного лекала; 7 — риска, обозначающая положение верхней кромки размечаемого пояса, 8 — разметочная доска; 9 — клинышек, временно прибитый к лекалу; 10 — засечки циркулем; 11 — разметочный циркуль; 12 — контур кромки пояса.

Сняв разметочную доску с корпуса, ее накладывают на заготовку размечаемого пояса и тем же самым раствором циркуля переносят засечки на соответствующие стороны заготовки. Затем к этим засечкам прикладывают гибкую рейку так, чтобы она касалась каждой дуги, и очерчивают плавные линии обеих кромок. Остается обрезать доску по контуру, прострогать малку по нижней кромке, сделать клиновидные выемки у транца и форштевня по нижней кромке и можно ставить пояс на место.

Сначала его поджимают к лекалам струбцинами и при помощи циркуля делают разметку для гвоздей, которыми будут проклепываться сопрягаемые кромки. Расстояние между гвоздями — 50 мм; ставить их нужно с предварительной сверловкой отверстий, загибая выходящий внутрь корпуса острый конец. При этом нужно обязательно придерживать снаружи головку гвоздя тяжелым металлическим предметом, чтобы плотно обжать соединение. Если есть медные гвозди-заклепки и специальные (слегка конусные) медные шайбы, то можно использовать клепку, хотя и крепление «взагиб» обеспечивает достаточную прочность и плотность паза.

Подобным образом ставят на место и остальные поясья. Верхнюю кромку самого верхнего пояса — ширстрека — малковать не надо. Ее потом немного подстрагивают совместно с внутренним привальным брусом и буртиком.

Проконопатив стык обшивки с транцем, корпус можно освободить от стапеля, перевернуть в нормальное положение и установить на козелки или кильблоки для удобства ведения дальнейших работ. Сразу же нужно распереть борта двумя временными распорками с тем, чтобы ширина лодки не уменьшилась, а сам корпус не получил бы «закрутки».

Шпангоут
Шпангоут
1 — лекало из картона или фанеры; 2 — заготовка шпангоута; 3 — чистовая кромка шпангоута.

Следующий этап — заготовка и монтаж бортовых шпангоутов, которые рекомендуется сделать из дуба или ясеня. Заготовки прострагивают до толщины 16 мм, но с припуском по ширине и длине. Разметив положение шпангоутов на внутренней поверхности бортов, каждый из них подгоняют на свое место. Сначала причерчивают и вырезают гнездо для скулового стрингера, затем размечают на заготовке положение кромок поясьев обшивки, под которые нужно сделать соответствующие вырезы. Над кромкой в шпангоуте должен оставаться водопроток, иначе в узлах пересечения кромок обшивки со шпангоутами будет скапливаться влага и грязь, а затем появится гниль.

Подогнав шпангоут до плотного прилегания к обшивке, на нем размечают ширину у привального бруса (16 мм) и у скулового стрингера (50 мм), затем используя вырезанное из картона или фанеры лекало, обчерчивают внутреннюю кромку. После ее обработки шпангоут можно поставить на место, вворачивая в него через обшивку по два шурупа в каждый пояс. Шурупом же нужно закрепить шпангоут к скуловому стрингеру.

Далее прострагивают торцы обшивки у форштевня, тщательно подгоняют к нему и ставят на шурупах и тиоколовом герметике водорез (можно применить густотертые белила либо эпоксидную шпаклевку). Его нижнюю кромку нужно выпустить ниже днища для того, чтобы закрыть передний торец киля. У форштевня ставят брештук, который состоит из двух частей, соединяемых по ДП «домиком». Годовые слои в каждой части брештука должны располагаться параллельно ширстреку. У транца также с наклоном к горизонтали устанавливают старнкницы. В них и брештуке нужно сделать вырезы для крепления внутренних привальных брусьев. Перед постановкой привальных брусьев неплохо убедиться в том, что зазор между бортом и брусом в каждой шпации одинаков, в противном случае придется подстрогать верхние концы шпангоутов. Лучше всего проклепать буртик, обшивку и привальный брус на каждом шпангоуте одной медной заклепкой. Затем можно подстрогать верхнюю поверхность борта так, чтобы она была плавной и гладкой.

Наружный киль заготавливается на полную длину лодки. Там, где устанавливается кормовой плавник, в киле необходимо сделать два пропила по толщине плавника. Здесь средняя часть киля следует до транца поверх плавника, а боковые части плотно обжимают плавник у его основания у днища, повышая прочность соединения. Все шурупы в киль и плавник заворачивают изнутри лодки через днищевую обшивку. Предварительно под шурупы снаружи просверливают направляющие отверстия.

Кормовую кромку плавника обрезают под угол транца и закрывают снаружи бруском ахтерштевня. В носу киль прострагивают по бокам до ширины водореза. В шпангоуты врезают опорные рейки для поперечных банок и монтируют рундучок под средней — гребной банкой. Если решено его не делать, банку необходимо раскрепить с бортами деревянными кницами.

Весла, подуключины и уключины можно использовать готовые; длина весла должна быть около 2400 мм при длине внутренней части — от уключины до конца рукоятки 580—620 мм. Чертежи для самостоятельного изготовления можно найти, например, в статье о постройке лодки «Хариус» в «КиЯ» № 144.

При окончательной отделке и окраске лодки можно воспользоваться рекомендациями книг «15 проектов судов» либо «Справочник по катерам, лодкам и моторам», 1982, Л-д, изд. «Судостроение».

Д. Антонов, «Кия», 1992 г.

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Разделы сайта:
Мотолодки, катера, яхты
Мотолодки, катера, яхты. Разное, советы...
Обзор моделей лодок, катеров, яхт
Описания гребных, парусных, моторных лодок, катеров и яхт.
Проекты лодок для самостоятельной постройки
Чертежи и проекты катеров, лодок, яхт.
Тюнинг мотолодок
Тюнинг, доработка серийных лодок.
Лодочные моторы
Отечественные и зарубежные лодочные моторы.
Надувные лодки
Обзор моделей, ремонт, хранение, обслуживание.
Рыбалка
Все о рыбалке, рыбаках и рыбах.
Подводная охота
Любителям подводной охоты.
Уровень воды в реках
Уровень воды в реках РФ. Список гидропостов.
Географические карты
Вся территория бывшего СССР.

поиск по сайту
примеры запросов: проекты катеров, чертежи яхт

Подпишитесь на рассылки:
Новости сайта vodnyimir.ru
Проекты катеров, лодок, яхт для самостоятельной постройки



Rambler's Top100
Рейтинг - яхты и катера
Все права защищены. Копирование материалов сайта vodnyimir.ru запрещено. Все случаи нарушения будут преследоваться согласно закону об авторских правах. Предложения и пожелания отправляйте на admin@vodnyimir.ru. Размещение рекламы на сайте